唐朝太妃的帷帽

唐朝太妃的帷帽

唐太宗的后妃们习惯于骑马出行，如果觉得这样的场景有些难以想象，那么就去看一看越国太妃燕氏墓的墓室壁画中那位手捧“帷帽”亭亭玉立的侍女。

这一壁画片段意义丰富，最基本的一点是，让我们得以看到初唐时代帷帽的具体形制。1990年，燕妃墓壁画得以清理出土，而在那之前，关于帷帽，只能凭借文献记录与后世的图绘资料去理解。

《旧唐书．舆服志》有一段很重要的总结，勾勒出唐代前期女性出行时专用服饰的递变过程：

武德、贞观之时，宫人骑马者，依齐、隋旧制，多著暴羅，虽发自戎夷，而全身障蔽，不欲途路窥之。王公之家，亦同此制。永徽之后，皆用帷帽，拖裙到颈，渐为浅露、寻下敕禁断，初虽暂息，旋又仍旧。成亨二年又下敕曰：“百官系口，咸预士流，至于衢路之间，岂可全无障蔽。比来多著帷帽，遂弃冪羅；曾不乘车，别坐檐子。递相仿效，浸成风俗

过为轻率，深失礼容。前者已令渐改，如闻犹未止息．.

则天之后，帷帽大行，幕雕渐息。中宗即位，宫禁宽弛，公私妇人，无复幕羅之制。开元初，从驾宫人骑马者，皆著葫帽，靓妆露面，无复障蔽。士庶之家，又相仿效，帷帽之制，绝不行用。

唐太宗时期，贵妇们骑马外出时会用叫作冪羅的长面纱兜头罩下，把整个人形笼在里面，一如今日阿富汗女性所披的“波尔卡”。但到高宗时代，帷帽兴起，代替了冪羅。

帷帽的最初用途在于遮挡风沙与日晒，游牧民族骑马跋涉时普遍戴用，很可能就是游牧文化的发明。唐帝国建立以后，沿袭北朝以来的风气，贵族女性，包括宫廷中的后妃、宫女，都习惯于骑马外出，于是，到初唐时代，帷帽被她们充作面纱，用以在马背上遮蔽身形。《旧唐书．舆服志》中便明确提到，帷帽的用途在于宫人、百官家眷骑马走在道路上时起障蔽作用。

全于帷帽的形制，宋人郭若虛《图画见闻志》中的一条汪义胖释得清楚：“帷帽，如今之席帽，周回垂网也。”这是一种在帽帽尚围垂挂一圈纱网的帽子，显然“帷帽”之称即是因护帷回绕而来，五代马编《中华古今注》中，“席帽”条则云：“本古之围帽也，男女通服之。以韦之四尚垂丝网之，施以朱（珠）翠，丈夫士饰"依其说法，周沿缀帷之帽实际上属于男女通用的一种帽具，不过女用帷帽的垂络上会装点珠翠！

《图画见闻志》说帷帽是“垂网”，这让后人容易理解为纱、罗一类疏薄织物。《中华古今注》却指出这种帽子是“垂丝”。稍加观察便不难发现，燕妃墓壁画上的侍女手中所捧明显为一只竹丝或藤丝编的斗笠，斗笠的周沿接缀有一圈长丝绦，这些垂绦的排列颇为密集，形成一道薄幕，正是体现了“垂丝”的形式。如此的描绘倒与《中华古今注》的定义相符，由之可以确定，第一，画工在此所意欲展现的正是一只帷帽；第二，帷帽至少有两种形式，一种是帽檐周围缀挂丝网，一种是缘帽檐周边悬吊一圈长丝穗。

壁画中手捧帷帽的侍女只有一位，那么，她掌上之物就只能是为墓主预备，画意是表现恭顺的侍女随时等待将帷帽献给女主人，伺候她上马出行。须知燕氏可不是普通女人，她十三岁即为秦王李世民侧室，生越王李贞、江王李嚣，后封德妃，至高宗朝册为越国太妃，仕土府与皇宫中度过了大部分人生，且地位尊贵。这样一位皇妃的墓室中，特意画出预备她骑马使用的帷帽，初唐时代果然气质剽悍。头怀上，据《旧唐书，舆服志》所记，帷帽兴起于高宗统治例的水傲年间（650~655)。令人心生莫名感慨的是，燕妃于咸亨二年（671）年底入葬位于昭陵的陪葬墓，正是在这一年，帷帽的流行竟至于惊动到唐高宗，使得他第二次出手试图扭转不正之风。敕令中云“比来多著帷帽，遂弃冪羅”，显示高宗时是帷帽逐渐取代冪羅的过渡期。因此，燕妃前半生所熟悉、常用的乃是冪羅，帷帽要算她人生最后二十年中逐渐接受的新时尚。

也就是说，燕妃墓壁画呈现的，乃是帷帽盛行初期的样子。墓中所绘帷帽的帷裙很长，将此帽戴在头上，垂络大约能够遮蔽大半个身形。显然，帷帽最初乃是这般帷裙长坠的形态。从图中来看，长穗条条顺滑，并不紊乱，也没有缠绞在一起的情况，推测起来，彼此之间会以一道道横向的细丝进行编结，也就是说，其实这些长穗还是形成网络的形式。如此的围网显然要比纱、罗稀疏，帷中的身形也就更多地从疏网中泄露形象一难怪就在咸亨二年，唐高宗曾亲自下诏想要阻止帷帽的流行呢。

在那丝穗连成的疏网上装点珠宝或翠鸟毛，形成缀珠或贴翠而成的莹亮花纹，定然是异样的华丽。这是珠光宝气的面纱啊，也就难怪女性们不肯放弃，面对官方的压制，“初虽暂息，旋又仍旧”，皇帝的意志遭遇时尚流行的时候，会顿时变得软弱无力，宫廷内外的女性，负责装饰墓室的画工，都将圣旨当空气。

于是，帷帽很轻快地击退了天子的干预，到武周时期，竟气势如虹地变成了一统天下的女性骑马服饰。所以，我们基本上可以肯定，武则天在少女及少妇时代，都常披戴兜头面纱即羅，在她成为皇后之后，如果骑马出行，会戴一顶燕妃墓中那样的帷帽。

帷帽盛行之后，帽“裙”即垂网或垂穗逐渐缩短，日益失去遮蔽女性身体形象的作用，最终收缩到肩部，仅仅能将女人的面庞笈在纱影里，身体的形象却暴露无遗。这就意味着，武则天时代，凡有能力骑马出行的女性，全都戴用这种浅纱至颈的帷帽。

到了开元年间，连帷帽也被抛弃了，仕女们索性“靓妆露面”。最有意思的是在唐人李华《与外孙崔氏二孩书》中提到：“中年至西京市．....．男子衫袖蒙鼻，妇人领巾覆头。向有帷帽、冪羅，必为瓦石所及。”大约到天宝年间，女人戴帷帽反倒显得不合时宜，如此打扮着外出会遭到戏弄与侮辱。因此，如果在影视中表现开元、天宝时期的杨贵妃、虢国夫人等人骑马戴帷帽，那就犯了不准确的错误。

帷帽作为上层社会富贵女性流行服饰的全盛期，大约自永徽至开元初，前后为一个半世纪。不过，种种线索显示，这种形制的帽具并未就此彻底绝迹，一个最有趣的例子便是，直到当代，广东惠州等地客家女性的传统“凉帽”仍是帷帽的基本形制。相关记载见于清人梁绍王《两般秋雨庵随笔》中“韩公帕苏公笠”条：“惠州、嘉应妇女多戴笠。笠周围缀以绸帛，以遮风日。名曰苏公笠，

眉山遗制也。”传说中宣称是苏轼将此种斗笠引入当地，因此拥有一个极催惹思古之幽情的雅称﹣苏公笠。从今日能见到的实物来看，苏公笠周沿的垂帛很短，不能掩挡面孔，其意图在于“以遮风日”，利用垂下的护帘遮阳避风。实际上，如此的形式与宋代广泛使用的“席帽”﹣即帷帽的男性版一致，因此，“苏公笠”的传说有可能反映了真实的历史，这种帽具是在宋代传播到惠州一带。

寻踪帷帽向周边国家的扩散也是很有意思的课题。日本在历史上便引入了与燕妃墓壁画所示异常相近的“帷帽”，结果，恰恰是在这个国家的现代影视作品中，帷帽与贵妇、与武士等形象联系在一起，被提炼为神秘、独立、飘忽无定、诱惑等多重含义的符号。黑泽明的《罗生门》中，无心的风将帷帽的长纱忽然拂开一线，那是风的错误吗．.....

不过，挑战笑点的是，经由日本影视得知这样一种风吹仙袂、容易营造神秘感的帽具，近年中国影视人也快活地迷上了帷帽，大片或热剧里，先秦、秦汉的美女们纷纷顶着轻纱飘晃的帷帽妖娆，根本不管是否制造了时代错误。

其实，早在唐代，张彦远《历代名画记》中就指出：“阎令公画昭君，已著帏帽。殊不知木剑创于晋代，帏帽兴于国朝。”原来大画家阎立本也犯过同样的错误，让王昭君头顶帷帽出了塞。但张彦远明确指出，帷帽是唐朝才兴起的一种服饰，因此唐以前的女性与之绝缘。

但是看来即使张彦远这样权威的声音也不能阻止今天的高人们。